Ce soir, le spectacle de Marc Jacobs était un retour de plusieurs sortes. Jacobs n'a pas montré de collection depuis sa présentation envoûtante de l'automne 2020 vers février de l'année dernière, chorégraphiée par Karole Armitage et mettant en vedette un corps de danseurs professionnels soutenant Gigi et Bella Hadid. La plupart d'entre nous dans le public n'avaient pas assisté à un bon spectacle depuis presque aussi longtemps. COVID a paralysé le système de défilés ici à New York, bien que nous ayons passéd'innombrables heures à regarder des émissions numériques sur de petits écrans.

En entrant dans la bibliothèque publique de New York de Jacobs, le sentiment collectif de joie était évident. Des sourires et des câlins et même des baisers ont été échangés. Pour RSVP, nous devions fournir une preuve de vaccination.

Au cours des 16 mois qui ont suivi la pandémie, la piste Jacobs de l'automne 2020 a pris une résonance particulière. Tomber sur un film sur iPhone de l'émission pendant le verrouillage, c'était haleter d'incrédulité les danseurs se promenaient et voguaient entre les petites tables de café, suffisamment proches pour sentir la montée de leur respiration et de leur chaleur corporelle. La mode, entre-temps, est devenue vraiment, vraiment à l'aise, avant de se fondre autour de notions rétro de glamour pour un relooking des années folles. Dans son ensemble, comme les grands événements mondiaux ont tendance à le faire, la pandémie a contribué à définir une nouvelle génération. Si le look de la génération Z était flou avant COVID, il se sent maintenant codifié: irrévérencieux envers le genre, positif pour le corps, amoureux du vintage, jeté ensemble. Pour cette génération X-er, cela semble gratuit.

Il y a deux générations, Jacobs a coopté le look grunge sur le podium de Perry Ellis, perdant son emploi et cimentant sa réputation d'arbitre cool du centre-ville de New York. Heaven, la collection à bas prix récemment lancée par Jacobs de pulls effrontés, de t-shirts tendance et de jeans imprimés, s'inspire de la finesse combinée de la génération Z. Alors, qu'est-ce que ce nouveau «nouveau départ» apporterait? Si nous jouions selon les anciennes règles, cela aurait pu être un contre-argument maximal pour faire tomber le minimalisme de 2020; dans le Before Times, Jacobs aimait la mode 180. Il est également tentant de chercher des indices dans son compte Instagram personnel très actif, où il publie dernièrement une série de looks Courrèges du nouveau venu parisien Nicolas di Felice. L'ère néo-spatiale, alors, peut-être?

Ce que nous avons obtenu, c'est la couture de Marc Jacobs, une déclaration audacieuse sur le dynamisme et l'attrait des proportions dramatiques du milieu du siècle et oui de l'ère spatiale, filtrées à travers une langue vernaculaire des vêtements de sport américains et assemblées en tenant compte du style et de la règle d'assemblage. La rupture de la génération Z. Jacobs a clairement prêté attention aux tenants et aboutissants de la mode: il y avait ici à la fois des bodys en tricot côtelé et des robes à paillettes holographiques faisant alternativement des propositions de vêtements d'intérieur verrouillés et de réémergence vus ailleurs.

Mais cette collection portait moins sur l'endroit où nous étions allés ou sur la conversation actuelle sur la mode qu'une augmentation de la barre de la mode. Il se lisait comme une approbation de silhouettes aventureuses, voire extravagantes: des capuches et des snoods matelassés, des manteaux cocon, des jupes par-dessus des pantalons et des écharpes en fausse fourrure qui traînaient derrière les modèles comme des trains. D'un côté, il y avait des gros pulls et des pantalons de ski presque irisés; et de l'autre, des bodys découpés sur les côtés et dans le dos portés avec des jupes midi plates devant intarsias Op Art.

Lorsque vous commencez à parcourir les catalogues pour trouver la bonne robe de mariée, vous devriez regarder ses principaux détails : les embellissements, la coupe et le décolleté. Cette dernière doit aussi répondre à vos exigences, car elle doit aller selon votre personnalité et avec laquelle vous vous sentez à l’aise. 

Depuis que vous avez reçu la bague de fiançailles, c’est ce qui vous occupe l’esprit, il est donc essentiel que vous connaissiez les possibilités offertes par le col rond, qui ne se démode pas car c’est l’un des plus simples, confortables et faciles à porter. Et le meilleur, c’est qu’il convient aussi bien aux mariages champêtres, de jour comme de nuit.

robe de mariée princesse avec traîne chapel

Profiter

L’encolure ronde est l’une des plus simples et des plus agréables à porter, c’est pourquoi tous les catalogues de robes de mariée comportent plusieurs modèles avec cette coupe. 

Il a fière allure sur toutes les corps car il peut être joué avec sa taille, ainsi les mariées avec un buste abondant et un dos large peuvent le rendre plus profond et ouvert vers les épaules, stylisant ainsi la silhouette.

Également associé au type licou, il permet d’affiner la partie supérieure et d’affiner la silhouette. Ce décolleté convient aussi bien aux femmes aux épaules carrées, très droites, qu’à celles qui ont les épaules tombantes et une silhouette triangulaire.

Si vous êtes une mariée avec un cou et une silhouette allongée, vous pouvez porter une encolure ronde pour harmoniser l’ensemble. Au contraire, un décolleté rond plus profond permet de flatter les petits cous.

vintage robe de mariée ivoire décolleté en V

Un décolleté polyvalent

L’encolure ronde, en outre, peut être combinée avec des jupes longues de type Ligne A ou princesse donnant à la robe un goût plus angélique et délicat ou avec des coupes sirène pour les mariées qui souhaitent ajouter une note plus séduisante à leur style de mariée.

robe de maroée longue au sol avec traîne royale

Sur les podiums

Pour la saison des robes de mariée 2020, les mannequins qui remplissent les podiums, nous présentent ce décolleté avec les déclinaisons suivantes.

L’une des nouveautés sont les tenues aux deux pièces avec un corset en voile au supérieur et des jupes très décorés en tissus fluides ou des robes en dentelle, parfaites pour ceux qui veulent célébrer un mariage en plein air.

Un décolleté qui s’adapte au goût et à la personnalité de celui qui veut le porter. Il existe certainement un modèle idéal pour votre silhouette, trouvez la coiffure de mariage qui correspond le mieux au dessin et réalisez un magnifique ensemble avec les robes de soirée des demoiselles d’honneur.

L'ambiance qui vibre à travers les collections de vêtements pour hommes cette saison ne se trouve pas chez Yohji Yamamoto. Le créateur semble adopter une vision plus circonspecte du monde, ce qui, avec les Jeux olympiques à venir dans sa ville natale de Tokyo et s'inquiète des nouvelles souches virales découlant de l'occasion, semble en effet très sage. De plus, Yamamoto existe depuis assez longtemps pour comprendre le rythme des cycles, et il a tendance à préférer marcher dans l'ombre.

Son spectacle de printemps s'est ouvert avec des pièces qui considèrent de tels jeux de lumière, ainsi que sa propre production considérable. Les notes de l'émission indiquaient que ces costumes ivoire et noir remontaient à la collection pour hommes du printemps 1986 de Yamamoto. À première vue, ils peuvent suggérer des pièces d'assemblage, une esthétique qui se prête à l'upcycling, mais ce n'est pas cela (le bricolage est venu plus tard dans la gamme). Au contraire, les costumes s'apparentaient davantage à des œuvres d'art minimalistes; et ils avaient une partie du carré géométrique d'une toile tendue.

Là encore, Yamamoto s'est suivi, pas la tendance actuelle pour lésiner et révéler la peau. Pourtant, il y a une sensualité dans la façon dont les volumes de tissus se drapent et se déplacent autour des corps fragiles des modèles. Laisser quelque chose à l'imagination est puissamment évocateur. Il en va de même des paroles de la musique composée et jouée par Yamamoto, qui parlaient de solitude et de mains tremblantes.

Des mains et des yeux créés par l'artiste japonaise Yuuka Asakura ont été appliqués sur des looks vers la fin du spectacle. Les deux organes sont hautement symboliques dans l'iconographie surréaliste, le dernier en tant que symbole de la création, c'est-à-dire la réalisation de l'art, et le premier en tant que représentation de l'accent mis par le mouvement sur l'exploration et la visualisation de la psyché, la faisant apparaître à travers d'étranges juxtapositions d'images et de mots qui forcer le spectateur à s'arrêter et à reconsidérer les connaissances acceptées.

Ici, les costumes surréalistes ont été accessoirisés, si vous voulez, avec les cheveux et le maquillage punk qui sont une signature Yamamoto. Cette férocité était en quelque sorte une façade; selon les notes de l'émission, l'aspect protecteur du trench était quelque chose sur lequel le créateur voulait se concentrer cette saison. Pourtant, même la version avec du matériel en forme de croc était faite de tissu qui flottait autour du corps, comme une robe; un autre, avec une fleur sur un bras, incorporait des éléments du kimono.

Le glamour granuleux des enfants qui traînaient autour des voies ferrées et taguaient des choses au hasard dans les graffitis est un idéal particulier pour ceux qui ont grandi dans les années 90. C'est un archétype que Matthew M. Williams 35 ans connaît bien et dont la séduction ne l'a jamais quitté. Ces enfants étaient cool, leur style semblait sans effort même si ce n'était pas du tout. On aurait dit qu'ils vivaient à la limite quand probablement, ils devaient encore être à la maison pour le souper. Projetant la sensibilité badass de l'adolescence des années 90 sur la scène du luxe, Williams a dépeint une attitude grossière d'adolescent à travers l'objectif parisien raffiné et hyper-poli de Givenchy.

Tourné dans une gare ferroviaire que vous n'associeriez pas à la Ville Lumière, le film entrelace des images de la réplique de la Statue de la Liberté de la capitale française et de la Tour Eiffel. Liant ainsi l'origine américaine du créateur et la persuasion parisienne de Givenchy. À la recherche de moyens d'unir les deux, Williams a fait appel à Chito, artiste à l'aérographe né à Seattle au Mexique pour créer des illustrations pour la collection. Ils avaient été exécutés à la main et seront également en production. Mais pas par l'artiste lui-même, en respectant les pratiques de savoir-faire de la maison. Évocateurs de l'art du graffiti, les motifs de Chito se sont manifestés sous la forme de personnages caricaturaux ou de type emoji avec une certaine sensibilité mexicaine à leur sujet.

Élevé en Californie, la culture mexicaine faisait naturellement partie de l'enfance de Williams. “Chito est américano-mexicaine, comme la plupart de mes amis qui ont grandi. Dans mon éducation, c'est quelque chose que j'apprécie et que j'admire vraiment”, a-t-il déclaré lors d'un rendez-vous dans le showroom de Givenchy à Paris. L'aérographe, a-t-il expliqué, “me convient parfaitement, car en grandissant, j'allais à des salons de l'automobile avec mon père”. Pour Williams, l'injection de souvenirs d'enfance a servi à réchauffer la dureté de son esthétique industrielle, tout en conservant la dureté contre-culturelle de l'esprit de la collection.

Les œuvres d'art, qui figuraient dans toute la collection sur les sacs à dos et sur les bagages Rimowa, sont entrées dans une conversation naturelle avec les textures complexes, le matériel et les graphismes industriels qui définissent le travail du designer à la fois chez Givenchy et sa propre marque Alyx. 

Il a utilisé une veste varsity transformée en petit boléro pour illustrer le dialogue de la maison avec l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui. "La maison a historiquement un lien étroit avec l'Amérique", a déclaré Williams, faisant référence à l'influence d'Hubert de Givenchy sur Hollywood, "et ce sont les éléments de l'Amérique qui me sont très inhérents, avec une élégance de Paris". Le plus alléchant était ses bijoux. Inspiré des motifs de Chito, il a pris la forme de grosses bagues et de colliers de prière avec des pendentifs colorés qui ressemblaient à quelque chose d'un magasin de bonbons ou d'une fête foraine effrayante, selon la teinte de vos lunettes.

En mars, deux mois après le début du mandat de la première dame, le bureau du Dr Jill Biden a fait l’annonce qu’il aurait pour politique de ne pas commenter ses choix vestimentaires. La nouvelle est arrivée en mars alors que le Dr Biden visitait deux écoles récemment ouvertes dans le Massachusetts et la Pennsylanie. Elle portait une robe blanc cassé avec un blazer violet clair et un masque coordonné pour ce que ça vaut. Mais cette décision n’a pas empêché le public d’admirer et d’admirer ses choix. Qu’elle les commente ou non, le Dr Biden envoie haut et fort un message optimiste et rassembleur à travers ses vêtements.

La première dame a une occasion unique de soutenir les créateurs américains (rappelez-vous ce que Michelle Obama a fait pour J. Crew pendant son séjour à la Maison Blanche). Il semble que le Dr Biden prenne cette responsabilité au sérieux et garde la diversité à l’esprit. Lorsqu’il a été annoncé que son mari, le président Joe Biden avait remporté la présidence, elle portait une robe Oscar de la Renta conçue par deux immigrés, Laura Kim et Fernando Garcia. Elle s’est ensuite tournée vers les créateurs indépendants pour l’inaugutation. Lors d’un événement, la veille de l’inauguration, elle portait un manteau et une robe violets de Jonathan Cohen, qui a grandi à San Diego et dont la famille est originaire de Mexico. Le fait qu’elle portait du Cohen lors du même événement que la vice-présidente Kamala Harris portait du Pyer Moss, dirigé par le designer noir Kerby Jean-Raymond, a suscité de l’enthousiasme dans l’industrie de la mode. Ces femmes portant deux jeunes talents passionnants était un signe que la mode était fièrement de retour à la Maison Blanche.

Dr. Biden porte régulièrement des designers qui sont aimés dans l’industrie de la mode, même s’ils n’ont pas la même reconnaissance de nom que quelqu’un comme Ralph Lauren. Elle est sortie en bleu Markarian pour l’inauguration et elle portait une robe Brandon Maxwell au sommet du G7 à Cornwall, en Angleterre et Adam Lippes pour rencontrer la reine Elizabeth II.

  Et puis il y a des messages manifestes qu’elle envoie à travers les vêtements. Au cours du dernier mois de la campagne électorale, elle portait des bottes plates à hauteur du genou de Stuart Weitzman qui lisaient “Vote” sur le côté. Plus récemment, elle portait une veste au sommet du G7 en cornouailles avec l’inscription “Love” au dos, de chez Zadig&Voltaire.