Ce soir, le spectacle de Marc Jacobs était un retour de plusieurs sortes. Jacobs n'a pas montré de collection depuis sa présentation envoûtante de l'automne 2020 vers février de l'année dernière, chorégraphiée par Karole Armitage et mettant en vedette un corps de danseurs professionnels soutenant Gigi et Bella Hadid. La plupart d'entre nous dans le public n'avaient pas assisté à un bon spectacle depuis presque aussi longtemps. COVID a paralysé le système de défilés ici à New York, bien que nous ayons passéd'innombrables heures à regarder des émissions numériques sur de petits écrans.

En entrant dans la bibliothèque publique de New York de Jacobs, le sentiment collectif de joie était évident. Des sourires et des câlins et même des baisers ont été échangés. Pour RSVP, nous devions fournir une preuve de vaccination.

Au cours des 16 mois qui ont suivi la pandémie, la piste Jacobs de l'automne 2020 a pris une résonance particulière. Tomber sur un film sur iPhone de l'émission pendant le verrouillage, c'était haleter d'incrédulité les danseurs se promenaient et voguaient entre les petites tables de café, suffisamment proches pour sentir la montée de leur respiration et de leur chaleur corporelle. La mode, entre-temps, est devenue vraiment, vraiment à l'aise, avant de se fondre autour de notions rétro de glamour pour un relooking des années folles. Dans son ensemble, comme les grands événements mondiaux ont tendance à le faire, la pandémie a contribué à définir une nouvelle génération. Si le look de la génération Z était flou avant COVID, il se sent maintenant codifié: irrévérencieux envers le genre, positif pour le corps, amoureux du vintage, jeté ensemble. Pour cette génération X-er, cela semble gratuit.

Il y a deux générations, Jacobs a coopté le look grunge sur le podium de Perry Ellis, perdant son emploi et cimentant sa réputation d'arbitre cool du centre-ville de New York. Heaven, la collection à bas prix récemment lancée par Jacobs de pulls effrontés, de t-shirts tendance et de jeans imprimés, s'inspire de la finesse combinée de la génération Z. Alors, qu'est-ce que ce nouveau «nouveau départ» apporterait? Si nous jouions selon les anciennes règles, cela aurait pu être un contre-argument maximal pour faire tomber le minimalisme de 2020; dans le Before Times, Jacobs aimait la mode 180. Il est également tentant de chercher des indices dans son compte Instagram personnel très actif, où il publie dernièrement une série de looks Courrèges du nouveau venu parisien Nicolas di Felice. L'ère néo-spatiale, alors, peut-être?

Ce que nous avons obtenu, c'est la couture de Marc Jacobs, une déclaration audacieuse sur le dynamisme et l'attrait des proportions dramatiques du milieu du siècle et oui de l'ère spatiale, filtrées à travers une langue vernaculaire des vêtements de sport américains et assemblées en tenant compte du style et de la règle d'assemblage. La rupture de la génération Z. Jacobs a clairement prêté attention aux tenants et aboutissants de la mode: il y avait ici à la fois des bodys en tricot côtelé et des robes à paillettes holographiques faisant alternativement des propositions de vêtements d'intérieur verrouillés et de réémergence vus ailleurs.

Mais cette collection portait moins sur l'endroit où nous étions allés ou sur la conversation actuelle sur la mode qu'une augmentation de la barre de la mode. Il se lisait comme une approbation de silhouettes aventureuses, voire extravagantes: des capuches et des snoods matelassés, des manteaux cocon, des jupes par-dessus des pantalons et des écharpes en fausse fourrure qui traînaient derrière les modèles comme des trains. D'un côté, il y avait des gros pulls et des pantalons de ski presque irisés; et de l'autre, des bodys découpés sur les côtés et dans le dos portés avec des jupes midi plates devant intarsias Op Art.